Naczelną zasadą przy doborze krawata jest... brak zasad. Jak twierdzi Marek Mieszkowski, ekspert od krawatów, prowadzący własny butik, wystarczy trochę dobrego smaku. Odcień i wzór krawata musi po prostu grać z kolorystyką i fakturą koszuli oraz marynarki.
Według Radosława Jastrzębskiego z Redford & Grant, kiedyś obowiązywała reguła, że najjaśniejsza nitka krawata powinna być ciemniejsza od koszuli.
— Jednak już od dłuższego czasu mężczyźni nie kierują się tym przy doborze krawatów. Należy jedynie pamiętać o odpowiednim dopasowaniu ich grubości do grubości marynarki. Niewskazane jest wiązanie cienkiego krawata do grubej marynarki i odwrotnie. Ważne jest także, aby marynarka, koszula i krawat posiadały wspólne cechy kolorystyczne — wyjaśnia Radosław Jastrzębski.
Raczej konserwatywnie
Najbardziej popularne są krawaty jedwabne. Mogą być one grubiej lub cieniej plecione, matowe lub z połyskiem.
— Prawdziwy krawat jest jedwabny. Elegancki mężczyzna do biura i na wieczorne spotkanie nie powinien zakładać krawatów z innych materiałów — informuje Marek Mieszkowski.
Ostatnio powróciły do mody krawaty z dzianiny i kaszmiru.
— Nadają się one jedynie na mniej oficjalne wyjścia. Nie należy nosić ich do biura, a tym bardziej podczas spotkań wieczornych, bankietów i oficjalnych uroczystości — dodaje.
Tak konserwatywne podejście charakteryzuje Anglików. Tymczasem Włosi nie widzą nic niestosownego w noszeniu krawatów z innych tkanin nawet wieczorem.
Prążki i gładkie
Co sezon lansowane są inne wzory krawatów. Ostatnio najmodniejsze są kratki i paski.
— Przebojem zarówno ubiegłego, jak i tego sezonu są kratki o stonowanej kolorystyce. Najlepiej drobne. Coraz częściej krawat w kratkę zakłada się nie tylko do gładkich koszul, ale również w kratę. Do łask powróciły paski. Były one uniwersalnym wzorem do połowy lat 90. i nagle zniknęły z rynku. Teraz znów stały się modne — mówi Marek Mieszkowski.
Co sezon zmienia się też kolorystyka krawatów. Modne do niedawna szarości obecnie są zastępowane jasnymi kolorami.
— Królują odcienie jasnego różu, fioletu i błękitu. Nie oznacza to jednak, że nie nosi się ciemniejszych kolorów. Wskazane są ciemniejsze odpowiedniki jasnych, modnych w tym sezonie odcieni — tłumaczy Marek Mieszkowski.
Przyznaje, że są wzory krawatów, które nie przemijają.
— Tak właśnie jest z pin-dotami, czyli drobnymi wzorami. Są one ponadczasowe i uniwersalne. Można je nosić przez cały dzień. Doskonale nadają się do biura i na wieczorne spotkania — dodaje Marek Mieszkowski.
Przy doborze krawata na oficjalną kolację należy pamiętać o tym, że im gładszy krawat, tym bardziej elegancki.
Czubek krawata powinien sięgać do paska spodni. W żadnym wypadku nie może być on krócej wiązany.
— Karygodne jest wpuszczanie krawata w spodnie. Zdarza się to robić starszym mężczyznom — przestrzega Marek Mieszkowski.
Krawat można wiązać w różny sposób. Węzły — pojedynczy, czyli four in hand, lub gruby — windsor, dobiera się odpowiednio do kołnierzyka koszuli. W dużej mierze zależy to również od grubości i rodzaju krawata.
Jak powstaje krawat
— Są dwa sposoby produkcji krawatów. Z kawałka jedwabiu wycina się trzy trójkątne elementy. Następnie się je zszywa, a w środek dla usztywnienia wkłada kawałek bawełny lub innej tkaniny. Na koniec doszywana jest podszewka. Tak produkuje krawaty większość firm. Niektóre stosują droższy sposób ich wytwarzania. Do krawata nie wkładają podszewki. Jego sztywność uzyskuje się przez siedmiokrotne złożenie materiału. Takie krawaty nazywają się seven fold, czyli złożone siedem razy i ich cena jest o wiele wyższa — mówi Radosław Jastrzębski.
Jego zdaniem taki krawat łatwiej się wiąże i modeluje jego węzeł. Jest on również o wiele grubszy i przez to efektowniejszy. Nosił je np. James Bond.